Фото. Элемент №7. Фотоаппарат.

Возможности вашего аппарата очень существенно влияют на качество ваших снимков. Я много лет снимал на мыльницу. Сначала на более простую, потом купил покачественнее. И меня долго все устраивало. Аппарат компактный и всегда под рукой в путешествии или на прогулке. Аккумулятора надолго хватает. Плюс обработка фотографий. В итоге получался вроде не плохой результат.

Я с удовольствием печатал в интернете отчеты о своих путешествиях и получал одобрительные отклики. Но, на тех же ресурсах, печатались и другие путешественники. И у некоторых из них были такие впечатляющие фотографии!

Ленинградская область.

Путешествие дело затратное. И если ты один раз выбрался черти куда, то хочется привезти фотографии высшего качества. И уже согласен потерпеть размеры и вес фотоаппарата – лишь бы действительно сделать качественные фото красивейших мест нашей планеты.

Я остановился на бюджетной беззеркальной камере с двумя китовыми объективами. Даже на первых порах качество поднялось на порядок! И это при съемке на автоматическом режиме. Но и это еще не всё.

Познание нового аппарата у меня происходило постепенно. Всё же я не профессиональный фотограф, а любитель. И первое что я сделал – перешёл с формата Джипег, на формат РАВ.

Санкт-Петербург. Эрмитаж.

Формат РАВ.

Формат РАВ сохраняет в памяти всё, что он смог увидеть в объектив без обработки. Формат Джипег сохраняет увиденное уже в обработанном виде. И то, и другое можно потом обработать. Но, при небольших ошибках в экспозиции при съёмке, в РАВе можно практически всё исправить. И из глубокой тени вытащить информацию. В обработанном фотоаппаратом Джипеге исправить можно значительно меньше. Даже по весу файла понятно, насколько в РАВе сохранено больше информации, чем в Джипег.

Санкт-Петербург. Здание Генштаба.

Лайтрум.

До знакомства с форматом РАВ, весь Джипег я обрабатывал в ACDSee. Там же можно обрабатывать и РАВ. Но, по рекомендации более опытных фотографов, я познакомился с программой Лайтрум. Это дочерняя программа Фотошопа, созданная именно для обработки фотографий. Чем интересна эта программа? Она не меняет исходный файл, а создает ему «обложку», которую мы собственно и видим. И в любой момент, по записанной в программе истории изменений этой обложки, можно откатиться назад и обработать фото по другому алгоритму.

И пусть меня простят профессионалы, я рассказываю, как любитель очень упрощенным языком и как сам понял. Если меня по делу поправят – буду этому рад.

Санкт-Петербург. Адмиралтейство.

Ручной режим.

После нескольких лет использования беззеркалки, я увидел предел возможностей или самого аппарата, или объективов. Вот тогда и обратил внимание на ручной режим съемки. А когда попробовал – снова увидел улучшение качества на порядок!

В принципе фотографирование на автоматическом режиме вполне может быть, когда у вас очень хорошие условия съемки. В таких ситуациях аппарат обычно справляется. Но, к сожалению, такие условия — редкость. Вот тут и надо переходить на ручной режим. Что же это за зверь?

На «техническое» качество фотографии влияют три настраиваемых параметра: выдержка, диафрагма и ИСО. Рассмотри подробнее.

Выдержка.

Всё очень просто. Выдержка определяет время, когда матрица фотоаппарата (ранее плёнка) открыта для света. Чем дольше открыт затвор – тем больше света попадает на матрицу. Когда это надо? Когда мало света. Рассвет, закат, ночь, сумерки. При длинных выдержках, обычно более 1/60 секунды, необходимо использовать штатив.

Диафрагма.

Диафрагма регулирует размер открываемой затвором дырочки, через которую свет попадает на матрицу.  Но не только это. Основное назначение диафрагмы – регулировка глубины резкости. При открытой диафрагме глубина резкости маленькая. Надо очень чётко наводить на ту деталь, которую вы хотите видеть максимально чёткой. Всё что ближе или дальше будет размыто. Если диафрагма закрыта, то резко будет всё. Но желательно не уходить в крайние значения.

ИСО.

Этим сокращением называют светочувствительность. Чем меньше значение ИСО, тем меньше помех на вашем кадре. Увеличивая значение ИСО, мы усиливаем и помехи. Такие помехи называются электронным шумом, а на фотографии они заметны в виде цветных точек разной яркости отличающихся от соседних.

Санкт-Петербург. Исаакиевский собор.

Теперь соединим все три параметра вместе. Современная техника позволяет нам выбрать главный параметр, а остальные подстраиваются под него. Это зависит от того, что вы снимаете и в каких условиях. Рассмотрим несколько примеров.

  1. Вы снимаете играющих в волейбол. Или бегающего ребёнка. Чтобы кадры были не смазаны, выдержку надо ставить короткую (1/125, 1/250, 1/500). Исходя из условий съёмки, фотоаппарат сам подбирает под эту выдержку нужную диафрагму и ИСО. Либо это делаете вы, глядя на шкалу. Лучшие парметры у деления шкалы 0.
  2. Вы снимаете интересную скульптуру на не очень хорошем фоне. Открыв больше диафрагму, вы получите хорошую резкость на скульптуре и размытый фон. В данном случае можно поставить длинную выдержку и маленькое ИСО. Если же вы в тех же условиях снимаете белку, то длинную выдержку не поставишь. Тогда надо увеличивать ИСО.
  3. Вы снимаете вечерний городской пейзаж. Крепим фотоаппарат на штатив и увеличиваем выдержку до нескольких секунд. Если хотим, чтобы вся улица была в резкости, то прикрываем диафрагму до значений 8; 11; 16. До крайних значений лучше не доводить.

Каждая следующая ступень любого из этих параметров увеличивает или уменьшает количество попадающего на матрицу света в два раза. То есть, если нам надо по условиям съёмки на ступень уменьшить выдержку, то надо на ступень увеличить или диафрагму, или ИСО. Вот так, оперируя этими тремя основными настройками, мы нарабатываем опыт и повышаем качество своих фотографий.

В качестве примера я снял натюрморт при плохом освещении на разных режимах. Фото абсолютно без обработки, чтобы она не влияла при сравнении.

Общий кадр снятый со вспышкой.

Для того, чтобы лучше почувствовать разницу, я публикую увеличенные до 1:1 фрагменты.   

Фото 1..

На фото 1 (снятом на автомате) видно как много шума. Параметры съёмки: ИСО 1600; Ф 4,1; В 1/6с.

Фото 2.

На фото 2 шума уже почти нет. Параметры съёмки: ИСО 200; Ф 4,1; В 2,5с

Фото 3.

Добавляем немного времени при тех же параметрах, и картинка становится светлее, чётче. Параметры съёмки: ИСО 200; Ф 4,1; В 4с.

Фото 4.

Теперь вернёмся к параметрам фото 2 и прикроем диафрагму. Чёткости у нас не добавилось. А из-за уменьшения отверстия света на матрицу попало меньше. В результате появляется шум и размытость.
Параметры съёмки: ИСО 200; Ф 7,1; В 3,2с.

Фото 5.

Фото 5 сделано в автоматическом режиме со вспышкой. Параметры съёмки: ИСО 200; Ф 4,1; В 1/60с.

Экспериментируйте со своим фотоаппаратом, изучайте результат и делайте выводы. И успех к вам придет. Да, загляните в продолжение темы.

Копирование материала приветствуется при наличии активной ссылки на https://arxitektor-panin.ru.

3 комментария

Оставить комментарий
  1. Спасибо. Следующим элементом будет обработка фотографий, которая как раз и начнется с кадрирования и выравнивания.

  2. Валерий Панин

    пока я как зачарованный рассматривал фотографию старой аллеи, у меня возникла пара замечаний по композиции: во-первых, уж больно мало места на фотографии отведено ее «изюминке» — свету в конце тоннеля, такого необычного и загадочного, я бы при кадрировании несколько урезал количество зеленой листвы вокруг, во-вторых, не скучно ли, что эта «изюминка» расположена строго в геометрическом центре композиции? я бы сдвинул ее немного вправо.

  3. Небольшое добавление про выдержку. Несколько цифр из интернета, для облегчения выбора значений выдержки для разных съемок от длинной до ультра короткой:
    — от 1 до 30 сек. и более — съёмка ночью со штатива, придание гладкости (шелковистости) текущей воде;
    — от 2 до 1/2 сек. — ландшавтная съёмка со штатива с большой глубиной резкости;
    — от 1/2 до 1/30 сек. — получение размытия фона для движущегося объекта, аккуратная съёмка с рук со стабилизацией;
    — от 1/50 до 1/100 сек. — типовая съёмка с рук без существенного увеличения (приближения);
    — от 1/250 до 1/500 — заморозка (фиксация) предмета в движении, съёмка с рук с существенным увеличением (телеобъективы);
    — от 1/1000 до 1/4000 — заморозка (фиксация) очень быстрого и близкого движения.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *