Новогодний пробег 2022.

Перспектива очередных новогодних каникул 2022, как всегда, возбудила тягу к путешествиям. Пандемия все еще держит границы на замке, но Россия большая, есть где разгуляться и без дальних стран, заодно побывать там, где давно хотели, но не находили времени.

Стоило выбрать направление, как естественным образом сложился кольцевой маршрут: Санкт-Петербург – Псков – Смоленск – Флёново – Хмелита – Вязьма – исток Днепра – Памятник подо Ржевом – Торопец – Великие Луки – Псков – Санкт-Петербург. В целом Моккий  Парфеныч (семейное имя нашей машины) пробежал примерно 2000 км.  На дороги не жаловался.

Про Псков писать не буду, так как мы там были много раз и сейчас только ночевали. Как-нибудь сделаю отдельный альбом по этому городу.

Смоленск.

В город воинской славы Смоленск приехали уже в темноте 31 декабря. Тем не менее, пошли немного прогуляться, чтобы после дороги размять ноги. И оказалось, не зря! Город преподнес удивительный новогодний сюрприз.

Когда зашли в открытые двери Кафедрального собора Успения Пресвятой Богородицы (1677-1772), были поражены волшебным золотым сиянием. Богатый резной декор огромного иконостаса сверкал в лучах многочисленных лапочек! Сразу возникло чудесное ощущение праздника! В таком замечательном настроении вернулись домой и подняли бокалы в честь нового года.

Первый день 2022 года мы начали с прогулки вдоль древних стен смоленского кремля. К сожалению, ни на одну башню не нашли входа. Или не там искали, или все было закрыто, ведь 1-го января полагается отсыпаться, а не лазать по башням. Но и без этого древние высоченные стены впечатлили своей мощью и стройностью.

Снова поднялись на Соборную гору, чтобы сделать фотографии храмов при свете дня.  Конечно, зашли и в собор. Теперь верхние светильники не горели, поэтому всё было хоть и красиво, но как-то буднично, и золото выглядело потускневшим – не то, что вчера!

Зато на Соборной горе есть видовая площадка, откуда открывается панорама города.

Оказывается, Смоленск стоит на высоких холмах. И далеко не всегда можно пройти напрямки. Приходится обходить холмы, спускаться и подниматься.

Наше внимание привлекло сооружение с шатровой кровлей на другом берегу Днепра. Решили посмотреть, что это. Спустились к мосту. Здесь Днепр не очень широкий, но мосты высокие. Видимо, в половодье уровень воды значительно поднимается.

Практически сразу за мостом стоит часовня при церкви Николая Чудотворца (1901), чьё шатровое завершение нас поманило. Внутрь не попали – было закрыто. Но, как мне кажется, основная красота этого здания снаружи.

Вернулись на левый берег и по новой Смоленской набережной прошли к следующему мосту.

Неожиданно о мостах. Оказывается, мосты через Днепр в городе Смоленске не имели названий. Только в 2018 году было проведено голосования и мосты назвали в честь расположенных рядом с ними храмов. И раз уж мостам дали имена, то назовём их. Первый раз мы переходили Днепр по Успенскому мосту, названному в честь кафедрального Успенского собора. Сейчас направляемся к Петропавловскому мосту, названному в честь церкви Петра и Павла.

На подходе к нему расположена первая из трёх домонгольских церквей- церковь Иоанна Богослова (1173). К ней не стали подходить, так как она была закрыта, а снаружи лучше смотреть на небольшом расстоянии.

Снова перешли Днепр по Петропавловскому мосту и дошли до Центрального вокзала Смоленска (1951). Современное здание вокзала расположено между ж/д путей. До революции там же находились два отдельных здания вокзала Орловско-Витебской и Московско-Брестской железных дорог.

Между вокзалом и Днепром стоит вторая домонгольская церковь – Петра и Павла (середина XII в.).

Храм без лепнины и украшательств. Красота в древние времена формировалась за счёт поиска хороших пропорций между частями и элементами здания. Это и есть настоящая архитектура, без наложения грима из декора. Одноглавый храм четких пропорций из плимфы (плоский широкий обожжённый кирпич) – старейшее здание Смоленска.

К третей церкви, Архангела Михаила (1191-94), мы подъехали на такси. Забегая вперед скажу, в первый день нового года мы нагуляли более 20 км, и такси сэкономило время и силы, к тому же в Смоленске оно не дорогое. Храм Архангела Михаила тоже построен из плимфы, но, в отличии от храма Петра и Павла, он более стройный, высокий.

Выполнив задуманную программу, поехали гулять в старый центр. Честно говоря, я думал, что после постоянных разрушений во время войн в Смоленске мало что сохранилось. Но нет! Есть что посмотреть, где погулять и чем полюбоваться.

Зашли в Лопатинский сад. Там красиво и многолюдно, но уже наступают сумерки. Эх, короток зимний день. В Смоленск надо будет приехать летом и погулять не спеша по городу и паркам.

Громадьё наших планов не позволило расслабится в уютном и спокойном Смоленске. Едва позавтракав, собираем чемоданы и – в путь.

Первая остановка всего в 23 км от Смоленска в музейном комплексе Флёново у деревни Талашкино.

На рубеже веков хозяйка местных земель княгиня Мария Тенишева пыталась создать некий центр переосмысления российского искусства. Вот её идея её же словами: «Мне давно хотелось осуществить в Талашкине ещё один замысел. Русский стиль, как его до сих пор трактовали, был совершенно забыт. Все смотрели на него как на что-то устарелое, мертвое, неспособное возродиться и занять место в современном искусстве. Наши деды сидели на деревянных скамьях, спали на пуховиках, и конечно, эта обстановка уже перестала удовлетворять современников, но почему же нельзя было построить все наши кресла, диваны, ширмы и трюмо в русском духе, не копируя старины, а только вдохновляясь ею?…»

А какие имена поддержали эту идею своим участием! Живописцы Михаил Врубель, Николай Рерих, Александр и Альберт Бенуа, Михаил Нестеров, Константин Коровин, Илья Репин, скульптор Павел Трубецкой, композиторы В. В. Андреев и Игорь Стравинский, и другие. К сожалению, в имении мало что сохранилось.

Самое необычное сооружение – Храм Святого Духа с мозаикой Рериха над входом. Эдакое переплетение модерна и национального стиля. Собственно, ради него и Теремка, который был закрыт на реставрацию, мы сюда завернули.

Следующая остановка – Хмелита.

В этой деревне нам интересна восстановленная усадьба Грибоедовых.  Это редчайший экземпляр дворянской усадьбы середины 18 века. Архитектор не известен, но его детище нам очень понравилось. Красивое здание и даже зимой уютный парк.

Вязьма.

Древний русский городок. Впервые упоминается в 1239 году. Когда пересекли границу города, то за окном довольно долго мелькали деревянные дома на собственных участках. Путешествуя по провинциальной России, я часто наблюдаю подобную картину. Это одна из особенностей, которой наши древние города отличаются от европейских.

Исторический центр Вязьмы совсем небольшой. Приглянулся не только уютной атмосферой, но и приветливыми жителями. На подходе к самому древнему зданию Вязьмы – Спасской башне, мы повстречали развеселую компанию вяземских бабушек. Не принимая отказа, они с хохотом угостили нас блинами и коньячком. От всего этого на сердце стало тепло и приятно.

Спасская башня впечатлила – мощное сооружение. До 18 века она была ещё на один ярус выше. К сожалению, это единственная сохранившаяся из шести башен Вяземской крепости.

Рядом с башней находится Свято-Троицкий собор 17 века, но внутри всё новое.

Здесь же, в небольшом сквере мы обнаружили памятник «Доблестным предкам», посвященный героям войны 1812 года.

Еще один памятник войне с Наполеоном находится на Смоленской площади. Он посвящён конкретному Перновскому полку, проявившему героизм в Вяземской битве 1812 года. Рядом, в здании церкви Рождества Богородицы, работает небольшой краеведческий музей.

Ну, а самым уникальным объектом Вязьмы считаю церковь Одигитрии Смоленской начала 17 века. Таких трёхшатровых храмов в России только три. Красота поразительная! На крыше какой-то фейерверк кокошников!

Церковь расположена на территории женского Иоанно-Предтеченского монастыря, основанного в 16 веке. Монастырь знаменит тем, что тут бывали: Иван Грозный, Борис Годунов, будущий патриарх Филарет, царь Алексей Михайлович и патриарх Никон.

Согласно намеченному плану, после Вязьмы мы покидаем Смоленскую дорогу и едем в сторону трассы Балтия. По дороге в Торопец, заехали в два значимых места: исток Днепра и памятник во Ржеве.

Исток Днепра.

Чтобы добраться к истоку четвёртой по величине реки Европы (после Волги, Дуная и Урала), надо свернуть с шоссе и проехать порядка 50 км по грунтовке до Свято-Владимирского монастыря. Паркуем машину у ворот. Подойти к истоку зимой по лесу нереально. Поэтому проходим через монастырь и выходим в лес через неприметную калитку.

К истоку ведут ухоженные мостки.

Интересна цитата из «Повести Временных лет»: «Днепр же вытекает из Оковского леса и течёт на юг, а Двина из того же леса течёт, а идёт на север и впадает в море Варяжское. Из того же леса течёт Волга на восток и впадает семьюдесятью рукавами в море Хвалисское».

И хотя Днепр выглядит в своём истоке очень скромно, увидеть начало реки, в которой более 1000 лет назад крестили Русь – это впечатляет.

Ржевский монумент.

Как бы вы не относились к самой скульптуре солдата без ног в посеченной осколками шинели, монумент стОит посетить.  Для этого не надо ехать в сам Ржев. Памятник находится рядом с трассой Москва-Рига. Есть парковка и заправка.

Рядом с монументом построен небольшой выставочный павильон. Вот туда сходите обязательно.

В нем практически один зал с найденными здесь снарядами, патронами, котелками и фотографиями. Но главное – это звучащие голоса, которые читают реальные письма с этого участка фронта. Там написано то, чего нет ни в книгах, ни в фильмах. Те лишения и проблемы, которые в мирное время не то, что пережить, даже представить невозможно!  Нас больше всего тронуло и впечатлило именно чтение этих писем.

Вообще, на минской и рижской трассах периодически встречаются билборды с указанием, какие бои происходили в данной местности. Едешь и понимаешь, что вот эти земли были захвачены фашистами, сколько жизней стоило вернуть их, и что не даром ту войну назвали Великой Отечественной.

Торопец.

Хотите перенестись во времени в 19 век – вам в Торопец, на улицу Советскую. Полное впечатление провинциального купеческого городка. Мило, красиво, спокойно. Небольшой участок улицы с прилепившимися плечом к плечу домами именно то, зачем надо сюда приехать.

А когда-то… Когда-то Торопец был центром Торопецкого княжества. Правили в нём князья из рода Рюриковичей. Здесь венчался на половецкой княжне князь Александр Невский. Сейчас Торопец – самый древний город Тверской области, основанный ранее 1074 года.

Великие Луки.

Есть версия, что название месту дала излучина, т.е. лука реки Ловать, на которой стоит город, и нет числа легендам об этом месте. Именно здесь кудесник Изур предсказал Вещему Олегу смерть “от коня своего”, княгиня Ольга сама крестила лучан в Ловати, а ее сын Святослав, набирал в Луках дружину для похода на Царьград. В 1166 году Луки упоминаются уже как город. По сути – это была пограничная крепость. Как и большинство рубежных городов России, Великие Луки ни один раз разрушались и восстанавливались.

Во время Второй мировой войны город был практически стерт с лица земли. Из 50 000 жителей осталось всего 5 000. Поэтому с древних времен до нас дошла лишь Замковая гора, она же – главная достопримечательность Великих Лук. На горе сохранились стены крепости времён ПетраI.

Можно отыскать несколько церквушек.

Всё остальное послевоенное. Но город отстроен, живёт и работает. В Петербурге мы заходим в фирменные магазины Великолукского мясокомбината.

Тем временем Моккий Парфеныч бежит во Псков, замыкая кольцо маршрута. Некоторые утверждают, что зимой путешествовать не интересно. С уверенностью заявляю, что это не так! Как и для любого путешествия, нужна правильная подготовка, позитивный настрой и готовность к неожиданностям. Наградой будут белые снежные города, чистый звенящий воздух, и нестандартные фотографии. Не бойтесь зимних дорог –  и всё у вас будет хорошо!

Карта маршрута