Между Йездом и Исфаханом

По пути из Йезда в Исфахан мы сделали остановку в городе-призраке Херанек.

Этому древнему городку более 1000 лет.

Такие же глинобитные здания и улицы, как мы видели в Йезде, только всё компактнее, на рельефе и заброшенное.

Жители начали покидать свои дома, когда власти в конце 19 века предложили им более комфортное и удобное жильё.

Посмотрев фотографии, вы поймете, что благоустроить этот город по современным меркам невозможно. Он просто устарел.

Некоторые дома покинуты давно, некоторые совсем недавно.

Мечеть 18 века выглядит вообще ухоженной.

Погулять в этой заброшке интересно, но как тут жили люди представить сложно.

Голубятня в Мейбоде снаружи выглядит как башня.

Это памятник архитектуры эпохи Каджаров. Разведение голубей в Иране раньше было очень развито.

В одном Исфахане таких башен было больше трех тысяч. Для чего разводили столько голубей? Во-первых, для сбора их помета, являвшегося ценным натуральным удобрением. Во-вторых, для еды – мясо голубя считалось полезным и даже целебным.

Внутренние стены башни сплошь состоят из персональных площадок для голубей, около 25 000.

Эта конкретная башня работала как голубиная и как охранная – на крыше есть помещения для дозорных.

Полоса на стене сделана для защиты – гладкая штукатурка не позволяет змеям заползать вверх по стене голубятни.

Крепость Нарин.

Нарин в Мейбоде – одна из старейших глиняных крепостей Ирана.

Основана 4000 лет до нашей эры. Развалины выглядят не очень.

Хотя пишут, что её никто так и не смог захватить, кроме времени. Иранцы раньше не придавали особого значения историческим зданиям.

Сейчас уже не восстановить крепостные стены с 70-ю башнями, так как там уже построен город.

ЗилУ из керамической плитки — ковровый символ Мейбода. Более 1000 лет здесь плетут ковры из хлопковых нитей, и зилу получается легким и долговечным. Он удобен в переходах по пустыне. Особенность техники в том, что у ковров зилу обе стороны лицевые, а орнаменты чаще всего двухцветные.

Но может отреставрируют внутренний замок?