16. Кухня. Крепёж.

Крепёж! Как много в этом слове! Как много в нём надежд, что выдержит он все нагрузки. Всё, что мы на него повесим.

Как вы уже догадались, речь пойдёт о винтиках и шпунтиках. Вернее, о шурупах, которых уже и нет совсем. Они остались где-то в прошлом веке. Сейчас все шурупы называют саморезами. И действительно, у современных шурупов такой острый наконечник и резьба, что в некоторые материалы они врезаются сами. Без предварительного сверления.

Если мы что-то крепим к дереву, а ещё лучше к фанере, то достаточно вкрутить саморез. А вот когда мы крепим к кирпичу или бетону, то самореза не достаточно. Тут нужен помощник в виде пластикового дюбеля. Если уж вспоминать прошлый век, когда ещё не было пластиковых дюбелей, то раньше использовали для этого деревянные пробки. Суть не изменилась, поменялся лишь материал.

Под разные строительные материалы выпускаются разные дюбеля. Они по разному работают и помогают закрепится саморезу с лучшим эффектом.

Как вы понимаете, в кирпич саморез не ввернуть. Надо сначало просверлить отверстие, глубиной 50-80 мм. Для таких твёрдых материалов как кирпич или бетон, надо использовать ударную дрель. Чем она мощнее (от 800 вт), тем легче будет просверлить отверстие. Сделав отверстие сверлом 6 или 8 мм, забиваем в него дюбель того же диаметра. Вот теперь самый главный нюанс! Толщина самореза должна быть на 2-3 мм меньше диаметра дюбеля. Это очень важно! Вкручивать такой саморез приходится с усилием, но зато и держать он будет крепко.

Несколько слов о свёрлах. Это тоже важно. Под каждый строительный материал выпускается свой вид сверла.

Свёрла для дерева имеют в центре острый шип, который удобно втыкать в самый центр будущего отверстия. Не буду описывать все случаи сверления дерева (фанера, ДСП, ДВП, ГВЛ и т.п.), но одну рекомендацию дам. Когда вы собираетесь саморезом прикрутить куда-либо не очень толстый брусок, то саморез может вызвать его растрескивание. Во избежание такого происшествия и сверлится отверстие на 1-0,5 мм уже, чем саморез.

Свёрла по металлу используются довольно редко. Лично я пользовался тоненькими свёрлами диаметром 3-3,5 мм для соединения металлических стоек для гипсокартона. Такими свёрлами можно сверлить металлические стойки и прямо сквозь гипсокартон. Толстыми свёрлами по металлу можно сверлить газобетон и кирпич.

Свёрла по бетону. Отличаются усиленным наконечником. Подходят для сверления кирпича, бетона, газобетона. Для облегчения работы рекомендую включать ударный режим дрели. Скорость сверления зависит больше от мощности дрели, чем от качества сверла.

Свёрла по керамике. Их очень легко отличить от всех предыдущих. Выглядят как наконечник копья. Подходят для сверления отверстий в керамической плитке. Если плитка полежала в воде пару часов перед сверлением, то будет легче сделать отверстие.

Свёрла для керамогранита. Вот с этими свёрлами я столкнулся впервые. Дело в том, что керамогранит гораздо прочнее керамической плитки. Свёрло по керамике его не берёт. Да ещё и перегревается. Специальное сверло выглядит как трубка, обсыпанная по краям алмазной пылью. Ну, может не совсем алмазной, но чем-то посыпано. Это ещё не всё. Сверло надо постоянно поливать водой. Для этого продаётся специальное устройство с дырочками под сверла и ёмкостью для воды.

Работает всё это не очень удобно. Само устройство на стене не фиксируется, как не прижимай. Сверло так и пытается соскочить с намеченного места. Вода льётся постоянно и, надо снова и снова пополнять ёмкость. Но дырочки получаются аккуратные. Да, тут нужна аккумуляторная дверь, не на проводе. Мощность для сверления керамогранита большая не нужна (не более 900 оборотов), давить на сверло тоже не надо. У сверла грани трубки тупые, так что давление ничего не даст. Но аккумуляторная дверь рекомендуется по причине безопасности. Воды течёт много, и есть опасение, что сетевую дрель может замкнуть.

Ещё несколько слов о креплении навесных шкафчиков. У ИКЕА придумана для этого специальная шина. Крепишь её как можешь, выравнивая по уровню, а потом просто вешаешь шкафчики. У шины довольно большие отверстия, что спасает при не очень точном высверливании отверстий. Ну и крепежа можно сделать сколько пожелаешь. Но, как написано в инструкции, не реже, чем через 30 см.

У нас стенка оказалась крепкая, но из дырявого кирпича. Мы выровняли её, приклеив лист ГВЛ и облицевав керамогранитом. Где-то отверстие под дюбель получилось нормальное, где-то сверло попало в дырку. В последнем случае тоже есть вариант крепления – химический анкер.

В отверстие вставляется пластиковая, дырявая как решето, гильза, которая через шприц заполняется специальным составом. Сразу туда вставляется анкер. Когда состав схватится, болт закручивается. Шина прижимается к стене.

Но у меня так закрепился только один анкер. В остальных что-то пошло не так. Видимо состав не застыл. Или мало его закачал? Я вытащил анкера, и пошёл более простым путём. Снова наполнил гильзы химическим составом и вкрутил туда отпиленные нужной длинны шпильки (металлический прут с резьбой). На следующий день накрутил на резьбу гайки. Вот теперь шина держалась крепко.