Фото. Элемент №7. Фотоаппарат.

Возможности вашего аппарата очень существенно влияют на качество ваших снимков. Я много лет снимал на мыльницу. Сначала на более простую, потом купил покачественнее. И меня долго все устраивало. Аппарат компактный и всегда под рукой в путешествии или на прогулке. Аккумулятора надолго хватает. Плюс обработка фотографий. В итоге получался вроде не плохой результат.

Я с удовольствием печатал в интернете отчеты о своих путешествиях и получал одобрительные отклики. Но, на тех же ресурсах, печатались и другие путешественники. И у некоторых из них были такие впечатляющие фотографии!

Путешествие дело затратное. И если ты один раз выбрался черти куда, то хочется привезти фотографии высшего качества. И уже согласен потерпеть размеры и вес фотоаппарата – лишь бы действительно сделать качественные фото красивейших мест нашей планеты.

Я остановился на бюджетной беззеркальной камере с двумя китовыми объективами. Даже на первых порах качество поднялось на порядок! И это при съемке на автоматическом режиме. Но и это еще не всё.

Познание нового аппарата у меня происходило постепенно. Всё же я не профессиональный фотограф, а любитель. И первое что я сделал – перешёл с формата Джипег, на формат РАВ.

Формат РАВ.

Формат РАВ сохраняет в памяти всё, что он смог увидеть в объектив без обработки. Формат Джипег сохраняет увиденное уже в обработанном виде. И то, и другое можно потом обработать. Но, при небольших ошибках в экспозиции при съёмке, в РАВе можно практически всё исправить. И из глубокой тени вытащить информацию. В обработанном фотоаппаратом Джипеге исправить можно значительно меньше. Даже по весу файла понятно, насколько в РАВе сохранено больше информации, чем в Джипег.

Лайтрум.

До знакомства с форматом РАВ, весь Джипег я обрабатывал в ACDSee. Там же можно обрабатывать и РАВ. Но, по рекомендации более опытных фотографов, я познакомился с программой Лайтрум. Это дочерняя программа Фотошопа, созданная именно для обработки фотографий. Чем интересна эта программа? Она не меняет исходный файл, а создает ему «обложку», которую мы собственно и видим. И в любой момент, по записанной в программе истории изменений этой обложки, можно откатиться назад и обработать фото по другому алгоритму.

И пусть меня простят профессионалы, я рассказываю, как любитель очень упрощенным языком и как сам понял. Если меня по делу поправят – буду этому рад.

Ручной режим.

После нескольких лет использования беззеркалки, я увидел предел возможностей или самого аппарата, или объективов. Вот тогда и обратил внимание на ручной режим съемки. А когда попробовал – снова увидел улучшение качества на порядок!

В принципе фотографирование на автоматическом режиме вполне может быть, когда у вас очень хорошие условия съемки. В таких ситуациях аппарат обычно справляется. Но, к сожалению, такие условия – редкость. Вот тут и надо переходить на ручной режим. Что же это за зверь?

На «техническое» качество фотографии влияют три настраиваемых параметра: выдержка, диафрагма и ИСО. Рассмотри подробнее.

Выдержка.

Всё очень просто. Выдержка определяет время, когда матрица фотоаппарата (ранее плёнка) открыта для света. Чем дольше открыт затвор – тем больше света попадает на матрицу. Когда это надо? Когда мало света. Рассвет, закат, ночь, сумерки. При длинных выдержках, обычно более 1/60 секунды, необходимо использовать штатив.

Короткими считаются выдержки: 1/1000, 1/500, 1/250, 1/125. На таких параметрах движение останавливается (замирает).

Длинными считаются выдержки: 1/80, 1/30, 1/5, 1″, 10″, 30″, В. Них выдержках снимают пейзажи, архитектуру. Рекомендовано при ночной съёмке, когда машины становятся невидимыми. Остаются лишь слившиеся в цветные полоски следы фар. Используется и для съёмке с проводкой. При выдержке длиннее 1/60 рекомендуется использовать штатив.

Диафрагма.

Диафрагма регулирует размер открываемой затвором дырочки, через которую свет попадает на матрицу. Но не только это. Основное назначение диафрагмы – регулировка глубины резкости. При открытой диафрагме глубина резкости маленькая. Надо очень чётко наводить на ту деталь, которую вы хотите видеть максимально чёткой. Всё что ближе или дальше будет размыто. Если диафрагма закрыта, то резко будет всё. Но желательно не уходить в крайние значения.

Открытая диафрагма это значения: 2, 2.8, 4, 5.6. При съёмке портретов или предметов размывает задний фон.

Закрытая диафрагма это значения: 8, 11, 16. Используется при съёмке архитектуры, пейзажей, групповых фото.

ISO.

Этим сокращением называют светочувствительность. Чем меньше значение ISO, тем меньше помех на вашем кадре. Увеличивая значение ISO, мы усиливаем и помехи. Такие помехи называются электронным шумом, а на фотографии они заметны в виде цветных точек разной яркости отличающихся от соседних.

Если снимать в обычных условиях освещения (городская улица), то ISO c параметрами 100, 200, 400 для дневных съёмок.

А с параметрами 800, 1600, 3200 для вечерних кадров.

Теперь соединим все три параметра вместе. Для начала рекомендую освоить полу-автоматический режим съёмки. Он позволяет нам выбрать главный параметр, а остальные подстраиваются под него. Это зависит от того, что вы снимаете и в каких условиях. Рассмотрим несколько примеров.

Вы снимаете играющих в волейбол. Или бегающего ребёнка. Чтобы кадры были не смазаны, выдержку надо ставить короткую (1/125, 1/250, 1/500). Исходя из условий съёмки, фотоаппарат сам подбирает под эту выдержку нужную диафрагму и ИСО. Либо это делаете вы, глядя на шкалу. Лучшие парметры у деления шкалы 0.
Вы снимаете интересную скульптуру на не очень хорошем фоне. Открыв больше диафрагму, вы получите хорошую резкость на скульптуре и размытый фон. В данном случае можно поставить длинную выдержку и маленькое ИСО. Если же вы в тех же условиях снимаете белку, то длинную выдержку не поставишь. Тогда надо увеличивать ИСО.
Вы снимаете вечерний городской пейзаж. Крепим фотоаппарат на штатив и увеличиваем выдержку до нескольких секунд. Если хотим, чтобы вся улица была в резкости, то прикрываем диафрагму до значений 8; 11; 16. До крайних значений лучше не доводить.

Каждая следующая ступень любого из этих параметров увеличивает или уменьшает количество попадающего на матрицу света в два раза. То есть, если нам надо по условиям съёмки на ступень уменьшить выдержку, то надо на ступень увеличить или диафрагму, или ИСО. Вот так, оперируя этими тремя основными настройками, мы нарабатываем опыт и повышаем качество своих фотографий.

В качестве примера я снял натюрморт при плохом освещении на разных режимах. Фото абсолютно без обработки, чтобы она не влияла при сравнении.

Для того, чтобы лучше почувствовать разницу, я публикую увеличенные до 1:1 фрагменты.

На фото 1 (снятом на автомате) видно как много шума. Параметры съёмки: ИСО 1600; Ф 4,1; В 1/6с.

На фото 2 шума уже почти нет. Параметры съёмки: ИСО 200; Ф 4,1; В 2,5с

Добавляем немного времени при тех же параметрах, и картинка становится светлее, чётче. Параметры съёмки: ИСО 200; Ф 4,1; В 4с.

Теперь вернёмся к параметрам фото 2 и прикроем диафрагму. Чёткости у нас не добавилось. А из-за уменьшения отверстия света на матрицу попало меньше. В результате появляется шум и размытость.
Параметры съёмки: ИСО 200; Ф 7,1; В 3,2с.